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Il est d'extrême importance que la coque soit lisse pour éviter une trop grande résistance à l'avancement:
en dessous de la limite de coque où la déperdition d'énergie est due à la création d'un sillage important, l'essentiel des efforts à fournir sur un kayak sont dus au fait que la coque tire de l'eau.

Comme un kayak est souvent rayé du fait de frottements contre des cailloux d'un fleuve pas assez profond cause pas d'eau (on se demande si desfois une certaine compagnie nous devrait pas plus que la lumière), il faut refaire la finition de la coque.

L'auteur a déjà eu les problèmes suivants
Refaire une coque avec de la résine polyster entraîne immanquablement un état de surface granuleux qui blanchit au contact de l'eau, et puis ça pue!
Cette mésaventure est également partagée par divers kayakistes et semble sans solutions avec ce type de résine (en fait il faut de la résine "parrafinée".

La solution plus simple est de vernir à l'époxy.
L'époxy a tellement d'avantages:
plus grande dureté, moins grande capacité à s'alourdir au contact de l'eau, moins grande différence de volume lors de la polymérisation.
Cependant les problèmes de blanchissement continuent: cela est du au fait que les résines du commerce normal sont pérrimées avant d'être vendues, ce probleme disparaît en effet avec les résines achetés par paquet de 5 kilo directement au fabricant.

Il faut vérifier aussi que l'epoxy utilisée est traitrée anti UV, sinon elle brunira et redeviendra vite granuleuse, y'a rien de tel pour freiner une coque.
Au moins la dernière couche doit être traitée anti UV
Un vernis epoxy bi composant utilisé par le club d'aviron donne de bon résultats, j'attend d'obtenir les cordonnées du fabricant et je vous en reparlerais.

Méthode comme vernir un bateau d'aviron:
Ponçer au grain 120 la coque
Passer au rouleau une couche:
laisser sêcher
Poncer à 180 la coque
Passer au rouleau à laquer
Laisser sécher
et ainsi de suite jusqu'à 6 fois avec du papier abrasif de plus en plus fin, les dernières couches sont finements étirées au pinceau, celui-ci doit avoir des poils très fins.

Il peut être plus rapide de passer les premières couches sans ponçage intermédiaire en appliquant sur la résine à l'état vert
Voir le document  Revetements.htm
y'a beaucoup à apprendre.

La poudre à polir?
Cela semble être une bonne solution pour refaire une surface à peu près lisse en attendant les gros travaux de réfection. Les rayures profondes restent, mais la plus grande partie de la surface étant lisse on devrait récupérer une bonne glisse globale.
Je me pose cependant une question: cela paraît lisse car la granulosité de ponçage est inférieure à la longeur d'onde de la lumière, en réalité c'est rugeux, je ne sais pas si cela joue au niveau moléculaire mais il est probable qu'une rugosité très fine améliore encore la glisse en retenant un film d'eau lisse très près de la coque, sans que celui ci soit sufisemment épais pour passer à un régime turbulent.

le bon vernis?

http://www.resoltech.com/
(RESOLTECH - 35, Impasse Emeri, ZI Les Jalassieres,13510 EGUILLES-FRANCE
                             Tél: 33 04 42 95 01 95 / Fax: 33 04 42 95 01 98)
propose une époxy adapté à la finition des coques: je vais essayer et je vous en reparlerais.
le produit conseillé est "1070S avec son durcisseur 1074
pour la réalisation et la finition de vos bateaux et pagaies"
voir les caractéristiques de ces produits
archiné en local ../documents/rst1070.html
(origine http://www.resoltech.com/fiches/rst1070.html)